A la Paris Fashion Week printemps-été 2022, des défilés atypiques pour une mode plus responsable et moins genrée

Défilés atypiques, palette solaire, décontraction, mode plus responsable et moins genrée : voici les six choses à retenir de cette semaine du prêt-à-porter féminin printemps-été 2022, qui s'achève le 6 octobre après 9 jours de défilés vus sur les podiums parisiens et dans les shows digitaux. 

Car la Paris Fashion Week a été aussi marquée par le format numérique qui l'enrichit même si l'appétit des marques pour revenir au physique s'est fait sentir. Retransmission sur écrans géants, expérience immersive : les marques de mode offrent de plus en plus des spectacles multi sensoriels influencés par le numérique auquel elles étaient contraintes pendant la pandémie.

Des shows jamais vus

Balenciaga a inventé un nouveau format de défilé version téléréalité dont les invités Naomi Campbell, Anna Wintour ou Isabelle Huppert ont été les protagonistes. En empruntant le tapis rouge pour assister au défilé au théâtre du Châtelet, on ne soupçonne pas qu'on est en train d'être filmé et que les personnes dans la salle l'observent en temps réel. Les mannequins se mêlent au public qui devient le protagoniste. La soirée se termine par un dessin animé satirique sur les Simpson à Paris... au défilé Balenciaga.

Le Britannique Paul Smith commente lui-même chaque look après un concert. Les musiciens portent aussi les pièces de la dernière collection.

Le défilé Dior, lui, démarre avec de la musique électro "live". Les mannequins défilent ou restent statiques sur un podium à plusieurs niveaux.

Du soleil !

Un hangar à l'aéroport du Bourget où se déroule le défilé Hermès s'ouvre sur une piste de décollage et les mannequins posent sur fond de ciel. La maison décline le jaune dans toutes les nuances. "C'est une couleur du soleil, du blé, couleur de la femme. C'était important d'amener cette force", souligne Nadège Vanhée-Cybulski, créatrice des collections femme.

Dans l'univers punk et noir de l'Américain Rick Owens s'infiltre une veste fluide et jupe en queue de poisson dans un doux dégradé de jaune. Les chaussures à plateformes sont assorties.

Chez Balenciaga, sacs et écharpes jaune fluo ravivent les tenues, en grandes parties noires.

Le Nigérian Kenneth Ize, lui, baptise sa collection "nouvelle aube" et y met des touches dorées.

Paul Smith introduit l'imprimé tournesol et décline le jaune dans un cardigan à rayures et chaussures plates.

Sportswear, cool

Le sportswear s'installe chez Dior avec des tissus comme le néoprène et des tenues inspirées du bowling, de la boxe ou du judo. Pendant la pandémie, "nous avons été enfermés et compris l'importance du sport, non pas au sens performatif, mais comme l'idée de se sentir bien", explique la créatrice Maria Grazia Chiuri.

La collection d'Isabel Marant reprend les codes athlétiques et sexy des années 90. Les mannequins portent des bikinis et des brassières, comme sorties de "l'eau pour rejoindre la ville".

Les robes noires de Yohji Yamamoto deviennent aussi plus fluides et sont portées sur des leggings.

"Sortir du cliché de la virilité"

Des décolletés et paillettes pour hommes chez Lanvin et Balmain, jupes pour tous chez Raf Simons, talons chez Balenciaga : si les femmes se sont appropriées depuis longtemps le vestiaire masculin, les hommes leur piquent de plus en plus le leur. "Il y aura toujours des hommes antiques, dans le cliché de la virilité, l'autorité, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont envie d'en sortir", a déclaré à Libération le créateur de Balmain, Olivier Rousteing.

Enfants Riches Déprimés, marque du créateur américain Henry Lev, fait une collection unisexe avec du cuir, des blouses noires brodées et transparentes ainsi que des grandes plateformes pour se chausser pour lui et pour elle.

Recyclage

Désormais, la démarche éco-responsable se chiffre. Draps de lits, torchons de cuisine ou des matières recyclées à la fibre : la collection de Marine Serre est faite "à 90%" à partir de matériaux recyclés, achetés en stocks non utilisés ou régénérés, contre 40% il y a quatre ans.

Gabriela Hearst, créatrice de Chloé, dit utiliser 58% de matériaux à faible impact environnemental.

95,2% des tissus de la collection Balenciaga "sont certifiés durables", comme le cuir végétal fabriqué à partir de fibres dérivées de cactus et de biopolymères.

Botter, marque du duo néerlanais Lisi Herrebrugh et Rushemy Botter, utilise un matériau haut de gamme créé à partir de déchets plastiques marins recyclés.

Le numérique s'affiche comme un "plus" 

Retransmission sur écrans géants, expérience immersive, scénographie des défilés repensée : les marques de mode offrent de plus en plus des spectacles multisensoriels influencés par le numérique auquel elles étaient contraintes pendant la pandémie.

Le directeur exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, Pascal Morand, estime que "la dualité du physique et digital" est partie pour durer, même si les restrictions dues à la pandémie sont levées peu à peu. Le numérique "n'était pas de passage. Il enrichit la Fashion Week", souligne-t-il.

"La réflexion autour de la présentation des collections en digital était là avant la crise mais la pandémie a tout accéléré", a déclaré l'historienne de l'art Miren Arzalluz, directrice du palais Galliera, musée de la mode de Paris. "Il n'y a rien qui remplace l'émotion d'un défilé mais le digital offre beaucoup de possibilités non seulement de présenter les collections mais aussi de percevoir et d'expérimenter la mode", conclut-elle.